Wie man das Anlaufrelais eines alten Kühlschranks zu Hause überprüft, wenn es das erste Mal ist

Wenn der geliebte alte Kühlschrank – sei es ein zuverlässiger sowjetischer „Minsk“, ein „Biryusa“ oder ein früher „Atlant“ – plötzlich aufhört zu funktionieren oder nur hilflos zuckt, sollten Sie nicht sofort einen Techniker rufen oder ihn wegwerfen. Sehr oft liegt die Ursache nicht in einem teuren Motorschaden, sondern in der Fehlfunktion einer kleinen, aber wichtigen Komponente: dem Anlaufschutzrelais (RPA).

Das Anlaufschutzrelais ist für den Start des Kühlschrankkompressors und dessen Schutz vor Überlastungen verantwortlich. Mit der Zeit können seine Kontakte verbrennen, der bewegliche Kolben kann sich blockieren und die Bimetallplatte kann ihre Eigenschaften verlieren.

In diesem praktischen Leitfaden werden wir detailliert untersuchen, wie Sie das Anlaufrelais zu Hause überprüfen, selbst wenn Sie es zum ersten Mal tun. Mit einfachen visuellen Methoden und einem handelsüblichen Multimeter können Sie den Fehlerort präzise identifizieren und sich bei den Reparaturkosten mit Ihren eigenen Händen sparen.

Vorbereitung und Lokalisierung des Anlaufrelais am alten Kühlschrank

Bevor Sie mit dem direkten Test des Anlaufschutzrelais (RPA) mit dem Multimeter beginnen, müssen Sie den Arbeitsplatz korrekt vorbereiten und die Komponente vorsichtig demontieren. Bei alten sowjetischen Kühlschränken und frühen russischen Modellen wie „Biryusa“, „Minsk“ oder „Atlant“ hat diese Einheit spezifische Konstruktionsmerkmale. Eine Nachlässigkeit beim Entfernen kann leicht die empfindlichen Kompressorkontakte beschädigen, was die nachfolgenden Reparaturkosten erheblich erhöht.

Der Erfolg der gesamten Diagnose hängt direkt von der Sorgfalt in der Anfangsphase ab. Wir müssen verstehen, wie wir uns beim Arbeiten mit elektrischen Komponenten sowjetischer Geräte schützen und wo genau wir die wertvolle Schutzvorrichtung des Anlaufgeräts suchen, um sie ohne unnötigen Aufwand oder Schaden zu entfernen.

Elektrische Sicherheit beim Umgang mit Haushaltsgeräten

Bevor Sie die Komponenten des Kühlschranks berühren, müssen Sie sich vollständig absichern. Alte Haushaltsgeräte bergen Gefahren: von abgenommener Isolierung der Verkabelung bis hin zu Restspannung an Kondensatoren.

Befolgen Sie diese Regeln:

• Vollständige Stromunterbrechung. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Es reicht nicht aus, nur den Thermostat zu trennen. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel physisch von der Stromversorgung getrennt ist.
• Trockener Arbeitsplatz. Es darf keine Feuchtigkeit auf dem Boden sein, und Ihre Hände müssen absolut trocken sein. Es ist strengstens untersagt, in feuchten Umgebungen zu arbeiten (z. B. in einem Keller oder einer feuchten Garage).
• Isolierte Werkzeuge. Verwenden Sie Schraubendreher und Zangen mit dielektrischen Griffen (mit Kennzeichnung bis 1000 V).
• Entladung der Kondensatoren. Wenn das Schema Ihres Kühlschranks einen Betriebs- oder Anlaufkondensator aufweist, muss dieser vor Arbeitsbeginn sicher entladen werden.

Denken Sie daran: Die Missachtung dieser Regeln kann zu schweren Stromschlägen führen.

Wo sich das Relais befindet und wie man es sicher entfernt

Um das Anlaufschutzrelais (RPA) zu finden, schauen Sie hinter die Rückwand des Kühlschranks. Unten befindet sich der Kompressor, ein großer schwarzer Metall „Fass“. Das RPA ist direkt an seinem Gehäuse befestigt und bedeckt drei Stiftkontakte des Kompressors. Bei alten sowjetischen Modellen (wie „Biryusa“, „Minsk“, „Atlant“) ist das Relais oft unter einem schützenden Metallbügel oder einer Kunststoffabdeckung versteckt.

Schritt-für-Schritt-Prozess für die sichere Demontage:

1. Fotografieren Sie die Verbindung. Machen Sie vor Beginn ein Foto der Anordnung aller Kabel mit dem Telefon. Dies verhindert Fehler beim Wiedereinbau.
2. Entfernen Sie die Halterung. Wenn das Relais durch einen metallischen Klickhalter gehalten wird, heben Sie ihn vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher an und schieben Sie ihn zur Seite.
3. Entfernen Sie das Relais von den Kontakten. Ziehen Sie den Körper des RPA sanft zu sich heran (vom Kompressor weg) mit einer fließenden, aber bestimmten Bewegung. Schwenken Sie es nicht zu stark von einer Seite zur anderen, um die Kupferleiter des Kompressors nicht zu verbiegen oder zu brechen.
4. Trennen Sie die Kabel. Entfernen Sie die Klemmen vorsichtig von den Relaiskontakten, wobei Sie bei Bedarf die Zange verwenden.

Vorläufige Diagnose: Fehleranzeichen und Sichtprüfung

Nachdem Sie das Anlaufschutzrelais (RPA) vorsichtig demontiert haben, greifen Sie nicht sofort zum Multimeter. Erfahrene Techniker wissen, dass mehr als die Hälfte aller Fehler an alten Kühlschränken (wie „Minsk“, „Biryusa“ oder „Atlant“) bereits in der Phase der schnellen vorläufigen Diagnose identifiziert werden kann. Eine sorgfältige Beobachtung des Geräteverhaltens vor dem Abschalten und eine einfache Untersuchung der Komponente selbst liefern oft eine umfassende Antwort.

Bevor wir zu detaillierten elektrischen Messungen übergehen, müssen wir die charakteristischen Symptome des „Verhaltens“ des Kühlschranks mit dem physischen Zustand der entfernten Komponente abgleichen. Wir werden analysieren, was die typischen Geräusche aus dem Motorgehäuse aussagen und wie eine einfache Sichtprüfung in Kombination mit einem Hörtest hilft, den Fehler ohne komplexe Werkzeuge zu lokalisieren.

Warum das Relais auslöst, der Kompressor aber nicht startet

Das charakteristische Auslösesignal, nach dem der Kompressor des alten Kühlschranks für einige Sekunden brummt und dann abschaltet (oder kein Lebenszeichen zeigt), ist ein klassisches Symptom des Notfallmodus. Dieses Geräusch wird vom thermischen Relais (Bimetallplatte) erzeugt, das das Netz und die Wicklungen vor Überhitzung schützt.

Die Hauptursachen für dieses Verhalten sind:

• Verkleben oder Verbrennen der Anlaufkontakte. Wenn die Kontakte innerhalb des RPA verbrannt oder mit Ruß bedeckt sind, erhält die Anlaufwicklung des Kompressors keinen Strom. Der Motor kann nicht anlaufen, die Arbeitswicklung wird überlastet und der thermische Schutz unterbricht den Stromkreis mit einem Auslösen.
• Blockade des Kompressors. Wenn der mechanische Teil des Motors verschlissen oder blockiert ist, kann der Rotor sich nicht drehen. Der Stromverbrauch steigt drastisch an und aktiviert sofort die Schutzplatte des Relais.
• Kurzschluss zwischen Wicklungen. Beschädigungen der Isolierung der Kompressorwicklungen führen zu einem kritischen Stromanstieg und zur Aktivierung des Schutzes.
• Spannungsabfall im Netz. Alte Geräte benötigen stabile 220 V. Bei zu niedriger Spannung ist das Anlaufmoment nicht ausreichend für den Start.

Das Verständnis dieser Ursachen hilft, den Suchbereich einzugrenzen: Liegt das Problem im Anlaufschutzrelais selbst oder in einem Defekt des Motor-Kompressors.

Nachdem das Anlaufschutzrelais (RPA) demontiert wurde, führen Sie zunächst eine Sichtprüfung und einen einfachen akustischen Test durch. Dies ermöglicht es, offensichtliche mechanische und thermische Schäden festzustellen, noch bevor Messinstrumente verwendet werden.

Sichtprüfung:

• Ruß und Oxidation. Überprüfen Sie die Metallkontakte und Klemmen sorgfältig. Das Vorhandensein von schwarzem Ruß, Schmelzspuren am Kunststoffgehäuse oder starker Oxidation deutet auf schlechten Kontakt und eine kritische Überhitzung hin. Oxide können vorsichtig mit feinem Schleifpapier gereinigt oder mit Alkohol abgewischt werden.
• Gehäuseintegrität. Risse am Gehäuse des alten Relais (insbesondere bei Carbolit oder Kunststoff) können zu einer Verzerrung der Geometrie der internen Komponenten und zum Blockieren des beweglichen Kolbens führen.

Akustischer Test (Schütteln):
Nehmen Sie das Relais in die Hand und schütteln Sie es vorsichtig nahe am Ohr:

• Bei elektromagnetischen Relais (z. B. sowjetische RTK-Kh) ist ein leichtes, dumpfes Klopfen des beweglichen Kerns (Stift) während der Rotation normal. Wenn jedoch ein scharfes metallisches Quietschen oder ein Brummen zerbrochener Teile im Inneren zu hören ist, ist das Relais defekt (gebrochene Feder oder beschädigter Stift).
• Bei Plattenrelais (Plättchenrelais) sollte kein Geräusch im Inneren zu hören sein. Wenn beim Schütteln ein charakteristisches Rascheln oder ein Klingeln kleiner Fragmente zu hören ist, bedeutet dies, dass die interne Keramikplatte (Thermistor) durch Überhitzung gerissen ist. Ein solches Relais ist nur austauschbar.

Schrittweise Überprüfung des Anlaufrelais mit dem Multimeter

Wenn die Sichtprüfung und der akustische Test keine eindeutige Antwort liefern, kommt das zuverlässigste Werkzeug für Heimwerker zum Einsatz: das Multimeter. Selbst wenn das Schutzrelais eines alten Kühlschranks intakt erscheint und beim Schütteln kein Geräusch von sich gibt, können seine internen elektrischen Kontakte oxidiert sein und die Spule könnte unterbrochen sein.

Die Verwendung des Testers ermöglicht es, mit absoluter Präzision festzustellen, ob Strom durch die elektromagnetische Spule fließt und ob der thermische Schutz (Bimetallplatte) funktionsfähig ist. Zu diesem Zweck wird das Gerät auf den Widerstandsmessmodus (Ohm-Meter) oder auf den akustischen Durchgangstest eingestellt. Im Folgenden analysieren wir den schrittweisen Algorithmus, der Ihnen hilft, den Fehler im PRZ-Schaltkreis fehlerfrei zu lokalisieren, und betrachten auch die Feinheiten der Überprüfung spezifischer sowjetischer Komponenten.

Wie man Kontakte testet und den Widerstand misst

Um das Schutzrelais zu überprüfen, stellen Sie das Multimeter auf den Widerstandsmessmodus ein (Grenzwert auf 200 Ohm einstellen) oder auf den 'Durchgangs'-Modus mit akustischem Signal.

Führen Sie drei Hauptdiagnoseschritte durch:

1. Überprüfung der Spule (Elektromagnetenspule). Legen Sie die Multimeter-Sonden an die Anschlüsse der Spule an. Der korrekte Widerstand der Spule liegt normalerweise zwischen 10 und 30 Ohm. Zeigt das Gerät '1', 'OL' (Unterbrechung) oder unendlich, ist die Spule beschädigt.
2. Überprüfung der Anlaufkontakte. In der normalen vertikalen Position sind die Kontakte des elektromagnetischen Relais offen (unendlich auf dem Display). Drehen Sie das Relais um: Unter seinem eigenen Gewicht sollte der bewegliche Stift nach unten sinken und die Kontakte schließen. Das Multimeter sollte etwa 0 Ohm anzeigen oder einen Piepton ausgeben.
3. Überprüfung des Thermostats. Messen Sie den Widerstand an den Kontakten der thermischen Schutzbimetallplatte. Im kalten Zustand muss der Stromkreis geschlossen sein (die Werte sollten nahe Null liegen).

Jede Abweichung von diesen Parametern deutet auf die Notwendigkeit des Bauteilwechsels hin.

Merkmale der Überprüfung sowjetischer Relais RTK-Kh, RPZ und RTP

Sowjetische Schutzrelais (PRZ) der Typen RTK-Kh, RPZ und RTP weisen einzigartige Konstruktionsmerkmale auf, die bei der Diagnose berücksichtigt werden müssen. Im Gegensatz zu modernen Plattenrelais funktionieren diese Geräte nach elektromagnetischen und thermischen Prinzipien und sind extrem empfindlich gegenüber der räumlichen Ausrichtung.

• RTK-Kh (oft in alten „Minsk“ und „Biryusa“ Kühlschränken zu finden): Dieses Relais funktioniert mithilfe eines Solenoids und eines beweglichen Kerns. In der normalen vertikalen Position sind seine Anlaufkontakte offen. Um sie mit dem Multimeter zu überprüfen, verbinden Sie die Sonden mit den Kontakten und drehen Sie das Gehäuse des Relais um. Unter der Schwerkraft sollte der Kern nach unten sinken und den Stromkreis schließen (der Widerstand sinkt auf Null). Wenn das Gerät beim Umdrehen einen offenen Kreis anzeigt, ist der Stift blockiert oder die internen Kontakte verbrannt.
• RTP und RPZ: Diese Modelle leiden häufig unter Oxidation der offenen Kontakte. Bei der Überprüfung mit dem Multimeter ist es zwingend erforderlich, nicht nur die Spule, sondern auch die Spirale des thermischen Sicherungselements (Bimetallplatte) zu testen. Ihr Widerstand muss nahe Null liegen. Jede Abweichung oder unendlicher Widerstand deutet auf ein Durchbrennen der Spirale hin.

Diagnose des Kompressors und Überprüfung der Möglichkeit des Direktstarts

Selbst wenn das Schutzrelais alle vorherigen Tests erfolgreich bestanden hat, ist es zu früh, zu feiern: Der Motor eines alten Kühlschranks könnte immer noch leise sein oder brummen, ohne anzulaufen. In dieser Situation liegt der Verdacht auf dem Kompressor selbst. Bevor das Gerät ausgeschlachtet oder ein neues PRZ gekauft wird, muss sichergestellt werden, dass der elektrische Teil des Motors intakt ist und keine mechanischen Blockaden vorliegen.

Um dies zu tun, müssen wir unter die Schutzabdeckung schauen und die Motoranschlüsse direkt testen. In diesem Abschnitt analysieren wir, wie man den Zustand des „Herzstücks“ des Kühlschranks korrekt mit dem Multimeter beurteilt und in welchen Ausnahmefällen Techniker zum Teststart greifen, indem sie die Schutzsysteme umgehen.

Überprüfung des Widerstands der Kompressorwicklungen selbst

Bevor man das Schutzrelais für schuldig hält, muss sichergestellt werden, dass der Kompressor selbst funktionsfähig ist. An seinem Gehäuse finden Sie drei Anschlüsse (Durchgangskontakte), die normalerweise dreieckig angeordnet sind. Dies sind die Anschlüsse der Wicklungen: Arbeitswicklung (R), Anlaufwicklung (S) und Gemeinsam (C).

Zur Überprüfung stellen Sie das Multimeter auf den Widerstandsmessmodus (Grenze 200 Ohm) und führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Messen Sie den Widerstand zwischen allen Kontaktpaaren. Sie sollten drei Werte erhalten.
2. Überprüfen Sie das Verhältnis. Der größte Widerstand liegt zwischen den Start- und Arbeitsanschlüssen. Er sollte der Summe der anderen beiden Messungen entsprechen (z. B. wenn C-R 15 Ohm und C-S 25 Ohm beträgt, sollte R-S etwa 40 Ohm betragen). Die Arbeitswicklung hat immer einen geringeren Widerstand als die Startwicklung.
3. Überprüfen Sie den Kurzschluss mit dem Gehäuse. Legen Sie eine Sonde des Multimeters auf eine lackfreie Stelle des Metallgehäuses des Kompressors und berühren Sie mit der anderen Sonde nacheinander jeden der drei Kontakte. Das Gerät sollte Unendlich anzeigen (Symbol '1' oder 'OL'). Zeigt das Gerät einen spezifischen Widerstandswert an, ist die Wicklung mit dem Gehäuse kurzgeschlossen: Dieser Kompressor ist nicht sicher zu verwenden.

Sind die Wicklungen unterbrochen oder kurzgeschlossen, muss der Kompressor ersetzt werden. Sind sie intakt, kann mit der Beurteilung der Möglichkeit eines Probeschalts begonnen werden.

Gefahren und Feinheiten des direkten Kompressorstarts ohne Relais

Den Kompressor direkt zu starten (indem das Schutzrelais umgangen wird) ist ein letzter diagnostischer Schritt, den Techniker oft durchführen, um sicherzustellen, dass der Motor definitiv funktioniert. Für Anfänger birgt diese Methode jedoch erhebliche Gefahren.

Die Hauptrisiken der direkten Verbindung:

• Stromschlag. Sie arbeiten mit freiliegenden Kontakten unter 220 V Spannung. Jede Nachlässigkeit kann zu schweren Verletzungen führen.
• Verbrennung der Startwicklung. Die Startwicklung ist nur für einen Bruchteil einer Sekunde ausgelegt, Strom zu empfangen. Wenn der Kontakt länger als 1-2 Sekunden gehalten wird, überhitzt die Wicklung und der Kompressor ist endgültig defekt.
• Kurzschluss. Ein Fehler im Anschlussschema führt sofort zum Auslösen der Sicherungen und zur Zerstörung der Kabel.

Für eine sichere Überprüfung ist es besser, improvisierte Verbindungen zu vermeiden und ein spezielles Diagnosekabel mit Startknopf zu verwenden. Die sinnvollste Lösung für einen Anfänger ist jedoch der Kauf und die Installation eines PRZ, der als funktionstüchtig bekannt ist.

Austausch des Schutz- und Fehlerverhinderungsvorrichtung

Wenn die Diagnose den Ausfall des Anlaufrelais bestätigt hat, ist der einzige zuverlässige Weg, es auszutauschen. Bei alten Kühlschränken wie „Biryusa“, „Minsk“ oder „Atlant“ ist dies ein Standardverfahren, das jeder Heimwerker durchführen kann. Der Kauf eines neuen Ersatzteils ist nicht teuer, und der Montageprozess bringt das Gerät wieder zum Laufen, ohne dass ein teurer Spezialist gerufen werden muss.

Allerdings reicht es nicht aus, einfach ein neues Anlaufrelais zu installieren. Damit der reparierte Kühlschrank noch viele Jahre hält, ist es entscheidend, die Verkabelung korrekt auszuführen und die empfindliche sowjetische Elektronik vor äußeren Einflüssen zu schützen. Wir sehen uns an, wie man die Reparatur sicher abschließt und den Kompressor vor weiteren Schäden schützt.

Korrekte Anschluss des neuen Relais gemäß Schema

Die Installation eines neuen Anlaufrelais (PZR) erfordert äußerste Sorgfalt, da ein Fehler im Schema zu einem Durchbrennen der Kompressorwicklungen des Kühlschranks führen kann.

Schritt-für-Schritt-Algorithmus für die Verbindung:

1. Orientierung beachten. Die alten sowjetischen elektromagnetischen Relais (z. B. RTK-Kh oder RTP) funktionieren dank der Schwerkraft. Auf ihrem Gehäuse befindet sich eine Angabe „OBEN“ oder ein Pfeil. Installieren Sie das Gerät strikt in der angegebenen Richtung, andernfalls öffnen sich die Anlaufkontakte nach dem Start nicht.
2. Anschlüsse abgleichen. Am Kompressor befinden sich drei Kontaktklemmen, die ein Dreieck bilden: der gemeinsame Anschluss (C), die Arbeitswicklung (R) und die Startwicklung (S). Das neue Anlaufrelais muss fest auf diese Kontakte passen.
3. Verkabelung anschließen. Verbinden Sie die Stromkabel und den Draht vom Thermostat mit den Eingangsklemmen des Relais gemäß dem Anschlussschema, das normalerweise auf der Innenseite der PZR-Abdeckung oder auf der Rückseite des Kühlschranks aufgedruckt ist.

Nachdem das Gerät befestigt wurde, stellen Sie sicher, dass die Kontakte fest isoliert sind und keinen Kontakt mit dem Metallgehäuse des Kompressors haben.

Empfehlungen zum Schutz alter Haushaltsgeräte vor Spannungsschwankungen

alte sowjetische und russische Kühlschränke („Minsk“, „Biryusa“, „Atlant“) sind extrem empfindlich gegenüber der Qualität der Stromversorgung. Spannungsspitzen sind die Hauptursache für das Durchbrennen der Kompressorwicklungen und den Ausfall des Anlaufrelais (PZR). Um das reparierte Gerät zu schützen, befolgen Sie diese Empfehlungen:

• Installieren Sie einen Spannungsregler. Für einen alten Kompressor ist ein Gerät mit einer Leistungsreserve (3-4 Mal höher als die Nennleistung des Kühlschranks) erforderlich, da die Anlaufströme alter Motoren sehr hoch sind. Die optimale Wahl ist ein Leistungsregler von 1,5 bis 2 kW.
• Verwenden Sie ein Spannungsüberwachungsrelais. Dieses zugängliche Gerät schaltet den Kühlschrank sofort vom Netz ab, wenn die Spannung die Sicherheitsgrenzen überschreitet (z. B. unter 190 V oder über 240 V). Es schaltet die Stromversorgung erst nach 5-10 Minuten wieder ein. Diese Verzögerung ist für den Kompressor lebenswichtig, um den Kältemitteldruck vor einem Neustart auszugleichen.
• Sicherstellen einer stabilen Verbindung. Vermeiden Sie die Verwendung billiger Mehrfachsteckdosen und abgenutzter Steckdosen. Ein schlechter Kontakt führt zu Spannungsabfall und Funkenbildung, was zum ständigen Auslösen des Thermostats und dessen schnellem Ausfall führt.

Diese einfachen Maßnahmen schützen das neue Anlaufrelais vor Kontaktverbrennung und den Kompressor vor kritischer Überhitzung.

Fazit

Die eigenständige Diagnose und der Austausch des Anlaufrelais (PZR) eines alten Kühlschranks ist selbst für Anfänger gut machbar. Der Schlüssel in diesem Prozess ist die strikte Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, das immer vom Netz trennen, bevor man etwas manipuliert, und die Verwendung eines funktionierenden Multimeters.

Die einfachen, sequenziellen Schritte, die wir in dieser Anleitung detailliert analysiert haben, sind:

• anfängliche Sichtprüfung und akustischer Test (Relais schütteln);
• sorgfältige Überprüfung der Kontakte und Widerstandsmessung mit dem Multimeter;
• Überprüfung der Integrität der Kompressorwicklungen selbst.

Diese Maßnahmen helfen Ihnen, die Ursache des Defekts fehlerfrei zu bestimmen und unnötige Kosten für teure Reparaturen oder den Kauf neuer Haushaltsgeräte zu vermeiden. Wenn die Diagnose den Ausfall des Relais bestätigt hat, wird dessen Austausch gegen ein gleichwertiges Modell Ihren Kühlschrank wieder zum Laufen bringen. Sorgfältige Pflege, eine rechtzeitige Reinigung der Kontakte und der Schutz des Geräts vor Spannungsschwankungen stellen sicher, dass Ihr zuverlässiger „alter Helfer“ noch viele Jahre hält.